Kochmuetze.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Cuisine pour le prix de la télévision allemande 2012 avec David Baillet et Dieter Müller aux MMC Studios Cologne

 

 

  

 

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Agadir 2008 Pre-opening Robinson Club

 Hôtel 5 Etoiles

 

 

 

 

 

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Djerba 2007 Aldiana

 

 

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La femme poisson Brundhilde dit

bonjour à la bonne nourriture.

Neckarbischofsheim: l'hôtel château

offre une ambiance exclusive

Rhein-Neckar-Zeitung / n ° 20 édition 24.01.2002 Par Michael Endres


 

 

Une nouvelle étoile dans le paradis de la gastronomie s'est levée avec le château-hôtel récemment ouvert à Neckarbischofsheim près de Sinsheim. Vous pouvez passer la nuit, célébrer et dîner comme un roi dans une ambiance exclusive. L'harmonie et l'élégance simple sont les caractéristiques exceptionnelles de l'hôtel-château du propriétaire Ronald Gangfuß. Chaque détail de l'équipement est coordonné avec goût. La combinaison de couleurs douces est méticuleuse, le tapis spécialement conçu est un produit sur mesure. Partout où l'œil regarde, l'emblème stylisé de la femme-poisson Brunhilde, le «Château du Prince de Neckarbischofsheim», domine. Selon la légende, elle vit dans l'étang du château et les douces nuits d'été, elle se lève de l'eau et se promène dans le parc. L'hôtel château offre un espace de 30 chambres et 60 lits dans un bâtiment neuf et restauré avec soin. De l'extérieur, les murs sont vieux, mais à l'intérieur il y a beaucoup de haute technologie en plus du style et de l'atmosphère. Bien entendu, toutes les chambres disposent d'un accès Internet, d'une douche ou d'une salle de bain spacieuse avec des carreaux de marbre et du parquet en bois pour la plupart. Jusqu'à 120 personnes peuvent être assises dans le restaurant baigné de lumière et, si nécessaire, la salle de restauration peut être cloisonnée pour des célébrations privées et des fêtes privées. La grande terrasse avec accès direct au parc du château dispose également de 96 places. Le propriétaire Ronald Gangfuß a appris l'hôtellerie à partir de zéro et a progressivement progressé. Parce qu'en tant que «porteur», le spécialiste affairé a commencé à Dresde en 1988 et a maintenant réalisé son rêve de son propre hôtel-restaurant.

 

 

 

 

 

David Baillet, un expert reconnu, dirige la cuisine. il est jeune, charmant et français. David Baillet est un véritable artiste de cuisine. Depuis l'ouverture du château-hôtel au milieu de l'année dernière, l'homme de 32 ans crée de véritables délices culinaires pour les clients. Philosophie Baillet: Vivez selon vos sens et n'utilisez que les meilleurs produits naturels les plus frais: il faut savourer les aliments, réapprendre à les goûter. Il a récemment célébré un choix de menu spécial au Festival de la cuisine européenne. David Baillet a été décoré pour ses arts en décembre 1999 avec une toque de chef, un prix convoité dans l'industrie. Les entrées et les soupes sont entre 6 et 16 euros, les plats principaux avec accompagnements de porc, bœuf et gibier à partir de 18 euros. Ce que le service amical apportait à la table dans le verre et dans l'assiette dépassait toute cuisine familiale en termes de prix et de performances de cuisson. Seules les épinards en feuilles de l'apéritif dans une sauce riesling avec un morceau de saumon cuit à la vapeur ont soulevé des attentes - le but réel de l'exercice agréable - à des hauteurs considérables. Vous vous doutiez déjà de ce qui s'est tout de suite confirmé: le chef David Baillet sait présenter des plats au goût méditerranéen, un plaisir qui caresse le corps et l'âme. Le deuxième tour du menu était subtil mais savamment assaisonné: la poitrine de faisan au «Ströhkartoffeln» et un lard tendre enroulé autour d'un bouquet considérable de salade. Les plats principaux étaient particulièrement appréciés en raison de leur réticence à les assaisonner pour les déguster sans regrets. Le chef essaie en particulier d'obtenir tous les ingrédients du Kraichgau. Les viandes d'agriculteurs biologiques et de bouchers sélectionnés appartiennent au groupe de ceux qui sont livrés. David Baillet est unique en matière d'épices: elles proviennent toutes de son mini-jardin juste en face de la cuisine du château, fraîchement coupées, pour ainsi dire, dans l'assiette. En matière de vins, le Schlosshotel est cosmopolite. En plus du Badischer Riesling et du Schwarzriesling du Wurtemberg voisin, la somptueuse carte des vins comprend des vins raffinés de France, d'Afrique du Sud et de Californie.  

 

 

 

 

 

Un hôtel extraordinaire a été ouvert dans le château de Neckarbischofsheim avec une grande attention aux détails / Il y a un chef Eurotoques dans la cuisine 

 

 

 

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édition du 27 octobre 2001

Département régional du Bade-Wurtemberg de l'AHGZ

Boîte à bijoux Kraichgau sous le signe de la sirène

 

 

Un hôtel extraordinaire a été ouvert dans le château de Neckarbischofsheim avec une grande attention aux détails / Il y a un chef Eurotoques dans la cuisine ........... jeu de peintures modernes et de répliques Biedermeier. Les forfaits conférences et groupes Attratike comprennent les pauses café, les déjeuners et les repas du soir. En attendant, le chef des Eurotoques français David Baillet s'occupe des invités dans la cuisine du château. Sur la terrasse ensoleillée et dans le restaurant inondé de lumière, une cuisine régionale avec une touche française est proposée à des prix toujours abordables, la carte des vins répertorie une bonne trentaine de vins différents. Un calendrier ambitieux comprend des événements culturels pour les gourmets, par exemple une soirée française avec la chanson de Hambourg Claudia Griseri, un délicieux brunch de l'Avent, des menus Nicholas surprenants et bien sûr un brillant feu d'artifice culinaire en fin d'année ............... ................................

 

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Schlosshotel- avec David Baillet top chef international engagé Edition du 09/12/2001 section Rhein-Neckar-Zeitung Un long souffle a finalement donné beaucoup d'air Le Schlosshotel a officiellement ouvert ses portes après 20 mois de construction - avec David Baillet, chef cuisinier international engagé .................. Mais aussi de la ville de Neckarbischofsheim pour la grande réception sur place, la Volksbank Kraichgau pour la confiance et la coopération exemplaire et les nombreux amis qui soutiennent Gangfuß et a aidé à réaliser son rêve, il a inclus dans ses mots de remerciement. Les invités du buffet fascinant ont pu constater qu'un chef de première classe séjourne désormais à Neckarbischofsheim. David Baillet, membre de l'Union européenne des grands chefs «Eurotoques» a reçu personnellement une lettre de félicitations écrite du président de l'Association, souhaitant au chef cuisinier plein succès dans son travail, soulignant qu'il préservera la culture culinaire et de style de vie européenne au Schlosshotel Neckarbischofsheim devrait. le français, qui a déjà remporté plusieurs prix nationaux et internationaux pour son art culinaire, est désormais le «maître des casseroles dans le restaurant du château. Comme Baillet l'a assuré, il ne mettra pas seulement les menus français au menu, mais se consacrera principalement à la cuisine régionale, par laquelle il obtiendra les ingrédients de ses compétences culinaires sans exception .......... .....................

 

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10/11 Février 2001 (BERLIN)

De l'art qui va dans votre assiette!

Nouvelle cuisine révolutionnaire.

David Baillet, le meilleur chef français du restaurant de l'hôtel Seepark à Wandlitz, est l'un de ses descendants critiques et respectueux / par Claus Dreckmann

 

 

 

Il est considéré comme le pape des cuisiniers: Paul Bocuse. Le célèbre chef français aura 75 ans ce dimanche. Son nom ravit les gourmets du monde entier - et est désormais arboré comme une étiquette de marque sur les tabliers et les boîtes de conserve.La modestie n'a jamais été l'affaire du restaurateur entreprenant de la région lyonnaise. Sa réputation légendaire repose sur la sobriété: avec la «nouvelle cuisine», la nouvelle cuisine légère, Bocuse a appelé dans les années 70 à passer à une cuisine raffinée de saison.

 

Une réputation à laquelle le grand chef du Brandebourg, David Baillet, s'associe sans réserve.

David Baillet est un cuisinier passionné. Le Gault Millau a décerné au restaurant Seepark 13 points et une toque rouge («très bonne cuisine»). Cela signifie que Baillet est monté dans les rangs des grands chefs Monsieur Baillet est le maître des casseroles et poêles de l'hôtel restaurant Seepark à Wandlitz (Barnim). Le guide gastronomique français Gault Millau a maintenant ennobli sa cuisine avec l'un des chapeaux de chef rouges convoités et 13 points sur 20. Avec cela, il se rapproche lentement du vieux maître Kurt Jäger du Windspiel à Storkow (Oder-Spree) avec trois chapeaux de chef et 17 points, le leader incontesté du marché. Selon le résultat du test, le célibataire français a ce qu'il faut pour atteindre une renommée similaire plus tard. Mais qu'est-ce qui fait d'un chef un chef célèbre et qu'est-ce qui relie un homme de 31 ans au maître des médias Paul Bocuse, 75 ans? Contre le Bocuse arrondi, Baillet agit comme un poids mouche. Le mince. Le jeune homme semble n'avoir rien de commun avec le cliché d'un connaisseur gourmand et bien nourri au fourneau et à table. «J'aime moi-même manger une salade ou une soupe aux lentilles, de préférence une cuisine maison», explique Baillet. Avec un sourire charmeur, il ajoute rapidement «Bien sûr que je dois tout essayer, c'est sûr» Son cœur bat pour la cuisine régionale. Bien que la jeune star insiste à plusieurs reprises sur son indépendance, cela le unit au grand maître Bocuse. Il a toujours prêché une cuisine régionale légère et déclaré la guerre au roux et aux sauces lourdes. «J'ai beaucoup de respect pour Paul Bocuse, mais», juge le descendant d'un œil critique, «il n'a pas inventé la cuisine française. Il les a exportés et les a fait connaître dans le monde entier ».  

La réputation de Bocuse est intacte. Le noble domaine Château Pape Clément l'a nommé «Pape de la cuisine de l'an 2000» lors d'un gala de luxe à Paris. Le championnat du monde de cuisine international «Bocuse dÓr» est le fleuron de la profession tous les deux ans depuis 1987. Il porte la Croix fédérale du mérite allemande, première classe, ainsi que la médaille de chevalier de la Légion d'honneur française. Cependant, la renommée du père de la nouvelle cuisine a également attiré les moqueurs et les envieux. Chaque fois que dans les temples gastronomiques du monde, la taille des portions est inversement proportionnelle à la longueur du nom sur le menu sous ce terme                                                                               

ce n'est pas un problème pour Baillet. Présentation pompeuse et extravagance pour extravagance ne sont pas son truc. «Nous devons retourner à l'ancienne cuisine. J'ai appris cela », dit-il. Et il a beaucoup appris: en France, en Belgique, en Angleterre et en Allemagne - Bruxelles, Stuttgart, Londres, Francfort (Main) et Berlin ont été des gares de ses travaux antérieurs. Mais revenir à l'ancienne cuisine ne signifie pas revenir à roux. «Nous travaillons beaucoup avec des produits frais et de saison», explique Baillet, décrivant son inquiétude. En clair: comme au temps de la grand-mère, les asperges se trouvent principalement dans les asperges, les fraises à la saison des fraises. «Nous changeons la carte tous les trois mois. Les gens aimeraient manger certains plats à une certaine heure »: Le jeune chef cuisinier croit en cette vision retrouvée - Bocuse lui adresse ses salutations. Le différend roux ne le préoccupe pas. Tout comme la discussion sur l'ESB. "Ce n'est pas un problème dans mon travail, nous n'utilisons que du bœuf argentin depuis plus de quatre ans". Un détaillant spécialisé basé à Stuttgart garantit la qualité constante de tous les ingrédients. Les offres régionales ne sont ajoutées que si les conditions de qualité et de livraison peuvent être remplies. «Je travaillerais avec des produits biologiques. Mais ils sont devenus trop chers », explique Baillet. Voilà pour les ingrédients de la fine cuisine. Et le reste est de l'artisanat? «Nous, Français, disons: la cuisine est un art», dit Baillet. «Et un chef doit mettre son art dans l'assiette». De nouveau, Bocuse semble se tenir à côté de son jeune collègue, souriant doucement. Après tout, c'est lui qui, avec son livre «La Cuisine du Marché», a libéré la cuisine du marché du statut d'employé et en a fait le décideur sur les achats quotidiens du marché et la conception des menus. La routine et la planification correcte du flux de travail sont indispensables. La composition d'un plat et le menu sont le freestyle. «Il faut avoir beaucoup de connaissances si on veut jouer avec goût», dit Baillet. Il a acquis l'expérience nécessaire dans une grande variété de pays et de régions. Le résultat est une petite géographie personnelle de la cuisine. En Allemagne, par exemple, il existe pour lui un gradient sud-nord clair en termes de culture culinaire - le sud étant le sommet culinaire. En tant que chef français, le Brandebourg est donc un défi «intéressant» pour lui depuis 1999: et qu'est-ce que cela lui a apporté? «Une des choses que j'ai apprises ici, c'est comment faire de la grützwurst. J'aime les manger moi-même. " En général, cependant, les Français déplorent que «les Allemands désapprennent lentement comment les gens cuisinaient» Un «négligence de la culture culinaire, comme le dit Baillet.  

En revanche, il est malicieusement réservé sur la fameuse cuisine anglaise: «A Londres, j'ai travaillé dans un hôtel cinq étoiles. L'équipe était à 75% française, il y avait une carte française. Donc pas de risque pour les invités ». 

 

Le maître a à peine le temps de manger: se lever à 7h30, boire un café dans la cuisine. Préparatifs avant 11h30 Faites cuire pour les invités entre 12 h et 15 h, puis faites un suivi et préparez jusqu'à 16 h. Les clients du soir se divertissent entre 18h et minuit. «D'abord mon travail vient, puis ma vie privée», explique Baillet. Cela ne vous rend-il pas seul? «Je me suis marié une fois, mais ce n'était pas facile. Même si ma femme était elle-même serveuse ». explique-t-il succinctement: le célibataire utilise son peu de temps libre pour faire du vélo, de la voile ou se promener. Il ne regrette pas vraiment de ne pas avoir plus de temps pour ses passe-temps. «Même enfant, je voulais être chef - contre la volonté de mes parents. Mais j'aime mon travail: cuisiner et contacter les clients. »Baillet accueille personnellement les clients réguliers à table et les conseille sur le choix des plats. Seeparkkurhotels à Kirschstrasse 10 le chef. Furthmüller veut rester fidèle à la nouvelle cuisine: «Pour nous, c'est une incitation et une obligation» / par Claus Dreckmann.

 

 

 

 

  

Une hospitalité cultivée au Wandlitzsee Édition 24.09.2000 Département Berlin et Brandebourg. Berliner Morgenpost 2000 Par Christian Wiegels Boire et bien manger au Wandlitzsee: l'équipe de cuisine du restaurant du Seepark Kurhotel.

 

 

Le nouveau centre de la commune de Wandlitz (Barnim) est facile à trouver, mais son centre historique est facile à manquer. Mais juste derrière l'ancienne église du village, vous rencontrez l'un des plus beaux endroits de Märkisches lorsque vous recherchez des compétences de séduction gastronomique: vous traversez le bâtiment que vous avez trouvé sur le côté nord et profitez de la vue sur un parc bien entretenu jusqu'au Wandlitzsee. Le restaurant DES Seepark Kurhotel ne permet malheureusement cette belle vue que si vous pouvez encore vous asseoir dehors. La chambre d'hôtes, cependant, est située dans la direction opposée dans un bâtiment simple qui servait auparavant de maison de repos au SED et, contrairement au nouvel hôtel, dégage encore un charme éphémère involontaire à l'extérieur. Celui-ci a depuis longtemps disparu de l'intérieur de la maison: le nouveau mobilier du restaurant est délibérément de haut niveau. Ce que le service amical apportait à la table dans le verre et dans l'assiette dépassait toute cuisine familiale en termes de prix et de performances de cuisson. L'amuse-bouche (gueule) seul, un apéritif gratuit à base d'un morceau de rouget cuit à la vapeur, attaché à des légumes de poireau, a élevé l'anticipation - le but réel de l'exercice agréable - à des hauteurs considérables. On soupçonne ce qui a été immédiatement confirmé: le chef français David Baillet, récompensé d'une toque de chef par le réputé évaluateur de restaurant Gault Millau 2000, sait présenter des plats avec une touche méditerranéenne.

 

 


Le second tour de la séquence du menu était discret, mais savamment assaisonné: la soupe à la crème de girolles aux boulettes de noisettes (10,50 points) et le foie de volaille tendrement rôti au vinaigre balsamique, enroulé autour d'un bouquet de salade considérable (24,50 points). Les plats principaux étaient également attrayants en raison de leur réticence à assaisonner. Même l'assiette dite de Brandebourg, avec des morceaux d'anguille de Barnim dans un manteau de blettes, servis sur une sauce à la bière noire Bernauer, ne manquait pas d'élégance (35,50 marks). La poitrine de poulet de maïs, farcie de fromage blanc aux herbes, accompagnée de nouilles en ruban et de champignons frits et enveloppée d'une fine couche de pâte de brique, qui, en forme de sac, avait également un certain attrait visuel (37,50 points), apportait du plaisir sans aucun regret. Un concept bien accueilli par la maison: la carte propose suffisamment de bons vins au verre. Les Berlinois qui viennent en voiture peuvent ainsi adapter leur consommation d'alcool aux besoins de la circulation automobile. Cela veut dire: Le Trollinger du Wurtemberg (huit marks), claqué en masse, comme aime à le dire le Souabe, fait du repas un vrai régal. La cuisine ne se permettait pas non plus de négliger le dessert. Le sorbet à la sauce aux fraises (14,50 points) et le parfait au nougat à la sauce aux pêches (13 points) étaient à la fois art et bonbons en un. Presque trop beau à regarder, en fait trop bon à manger. Dans l'ensemble: vous étiez satisfait et êtes parti, caressé votre amour et votre âme, un lieu apparemment encore relativement inconnu au vu du nombre étonnamment peu élevé d'invités, ce qui a de toute façon incité les gens à revenir bientôt. * Mieux vaut cuisiner avec l'imagination de l'intestin Numéro du 20 juin 2000 Ressort Ost

 

 

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* Tagesspiegel 06.2000 Berlin 

Gastronomie de Brandebourg 

Les outsiders et les pionniers à la campagne 

Où les chefs vivent entièrement de la bonne volonté des Berlinois

 

 Il y a de quoi regarder avec envie du Brandebourg au nord, où aucune révolution culinaire n'est en cours, mais des progrès constants. Pas étonnant, car il y a maintenant pas mal de touristes là-haut qui font fonctionner la boutique, du moins en haute saison. La gastronomie brandebourgeoise, en revanche, est encore totalement dépendante de la bonne volonté des Berlinois. Ils peuvent le montrer à la Pentecôte, à condition de savoir où aller.

 


Où? Afin de visiter la plus belle mise en valeur culinaire dans les environs de Berlin, nous devons étendre un peu le concept de proximité, en Saxe-Anhalt. La cuisine du Schloss Storkau, une propriété idyllique sur l'Elbe, s'est élevée à un niveau étonnant en un peu moins de trois ans. Cela est dû d'une part au savoir-faire du chef Hendrikus Brune, et d'autre part au fait qu'il obtient les produits de la plus haute qualité du domaine: fruits, légumes, beurre, pommes de terre délicieuses, bœuf charolais, volaille ... Une autosuffisance qui est presque sur rappelle le légendaire "Scholteshof" belge, bien que la cuisine y soit certainement plus expérimentale. Encore: parfait aux asperges au caviar et queue de homard juteuse, raviolis de pommes de terre moelleux et mousseux aux champignons frits, chevreuil de l'Elbe au sabayon de genièvre, lotte frite entière fraîche sur ratatouille - nous n'avons pas trouvé de points faibles, d'autant plus que les desserts, qui sont fondamentalement très simples soudoyé en raison des excellents ingrédients. Même la glace à la vanille est ici. De retour au Brandebourg. Montez sur le Neuruppiner Voyez qu'ils préparent des petits pains qui ont encore un bon goût. Le Seeschlösschen à Wustrau, un hôtel méditerranéen décoré avec goût avec une petite terrasse au bord du lac, propose une cuisine stylistiquement adaptée qui serait encore meilleure s'il n'y avait pas de plats pré-préparés dans l'assiette ici et là, comme un strudel aux légumes avec de vrais légumes Iglo. Néanmoins, le tableau d'ensemble est correct avec des entrées imaginatives et des classiques préparés avec compétence tels que la selle d'agneau gratinée et le poisson cuit avec précision, surtout au vu des prix raisonnables - comme cela est généralement calculé très soigneusement à Brandebourg. Cela vaut également pour le populaire et plutôt turbulent Hotel am See de Sommerfeld, où les footballeurs de Hertha sont déjà partis en retraite. Malgré l'emplacement relativement isolé, il se passe toujours quelque chose ici, et les esthètes du style moderne fuiront sans aucun doute dès qu'ils verront l'installation, qui combine les grenouilles en plastique sur des lustres, une fontaine avec une sirène, des bords pseudo-classiques et des capes Art nouveau désolées dans un style désastre tout à fait unique. La nourriture, majoritairement bourgeoise ordinaire, est bonne, même si l'un ou l'autre nuage de moût prêt à l'emploi flotte encore dans la salle. Le Seepark Kurhotel à Wandlitz, qui possède un immense terrain sur ce qui est probablement le lac le plus clair de la région, est complètement différent. Le chef cuisinier David Baillet est français, ce qui se reflète dans des plats français bien faits et assez authentiques avec beaucoup d'herbes et d'huile d'olive - il y a aussi un excellent pâté de foie gras à déguster ici. Mais la poésie du menu ne résiste pas toujours à la réalité, comme en témoignent les morceaux de poisson durs et apparemment décongelés qui portaient le beau nom de «Nage de turbot et de rouget». La plage de l'hôtel est-elle également ouverte aux clients du restaurant? Prenez simplement votre maillot de bain avec vous. Toujours à Wandlitz, bourgeois et cosy et un peu au-dessus de la moyenne de la région: le domicile où Franz Scharenberg, autrefois directeur de cuisine fondateur du Grand Hotel de Berlin, se tient devant le poêle et prépare une bonne soupe de poisson, un tendre faisan sur choucroute ou un gratin de fraises.


Tout le nécessaire a déjà été dit ici et ailleurs sur le château d'Hubertushöhe, le noble hôtel de la propriété de rêve au bord du lac Storkower. Par conséquent, seulement une brève indication que, selon notre avis et le consensus de tous les guides de restauration du Brandebourg, la cuisine de Kurt Jäger est de loin la meilleure. Excellents vins, prix raisonnablement élevés mais pas excessifs. Non loin se trouve le Kempinski Sporting Club de Bad Saarow, où l'on ne peut que rêver d'une telle continuité jusqu'à présent. La maison a pris un peu de patine maintenant, et cela lui vaut. Lors de notre dernière visite, le service était également extrêmement sympathique et serviable et ouvert aux demandes spéciales; les tables du "Lakeside" étaient également élégamment disposées à l'extérieur sur la terrasse. Il semble que les attaques initiales de snobisme se soient maintenant calmées au profit d'une sollicitation pragmatique d'invités. Bien sûr, vous ne devriez pas vous attendre à des expériences extravagantes ici non plus, mais à un drôle d'équilibre entre la nourriture copieuse du Brandebourg et la cuisine d'hôtel haut de gamme qui ne veut ennuyer personne. Le rôti du dimanche de grand-mère fait partie du copieux, dans notre cas du veau, pas même dur et avec une sauce qui, pour honorer le titre, aurait pu être beaucoup plus poudrée. Les asperges étaient bien pelées, le très joli sandre accompagné de chips de légumes actuellement chics. Vous pouvez obtenir quelque chose de décent pour 20 à 30 DM, mais avec les boissons et tous les accompagnements, vous pouvez facilement accumuler une plus grosse facture. L'atmosphère de l'hôtel Residenz à Motzen montre à quel point il est géré. Des améliorations peuvent être observées d'année en année. Il y a maintenant des programmes culturels sophistiqués là-bas, un espace bien-être agrandi avec l'Ayurveda - et un nouveau design de terrasse. Vous pouvez maintenant profiter de la vue magnifique sur la cime des arbres et le lac depuis un mobilier en bois lourd et confortable. La cuisine fonctionne de manière fiable à un niveau élevé et se concentre sur les spécialités régionales dans une interprétation moderne et légère. C'est audacieux pour un restaurant si proche du terrain de golf, car les golfeurs ont souvent un goût très conservateur et copieux. Sur demande, il y a du poisson Motzener en filet entier à table. Si vous avez faim, la maison a des perches sauvages sous la croûte d'herbes avec des pestognocchi ou de la gelée de bœuf bouillie. Les plats principaux coûtent un peu plus de DM 30 dans les années 20. Il y a aussi une sélection raisonnable de vins ouverts. Le restaurant de campagne Waldblick à Lüdersdorf est plus adapté au goût rustique, que nous avons remarqué avant tout parce qu'il a été élu meilleure auberge de campagne du Brandebourg dans la compétition nationale pendant des années. Cependant, c'est plus un signe de besoin, car la cuisine culinaire ici est vers 1968 et couvre des approches prometteuses avec une avalanche de bibelots comestibles. Si vous cherchez un peu, vous trouverez, par exemple, des soupes très réussies et de bons médaillons de sanglier. Peu coûteux. Le noble Vierseithof de Luckenwalde ne mérite que des éloges sans réserve. Le chef Dieter Kobusch a connu une croissance constante et est maintenant l'un des quatre meilleurs du pays, disons. Qu'il s'agisse de grosses crevettes royales juteuses avec salade de légumes, de sandre aux asperges, de la combinaison de filet de veau et de ris de veau ou les excellentes variations de lapin qui révèlent des ambitions de star justifiées, sans oublier les desserts de rang égal et le service amical et attentionné - tout est juste ici . C'est dommage qu'il n'y ait pas de lac nulle part, mais la terrasse confortable dans la cour intérieure vaut également quelque chose. Juste à l'extérieur à Wildenbruch se trouve un autre classique pour les cyclistes affamés. Dans le tilleul, il y avait une conscience écologique saine dès le plus jeune âge. Ici, vous pouvez vous attendre à des schnaps aux fruits faits maison et à de la viande d'animaux qui sont assurés d'être caressés à la main: la vie à la campagne a des hauts et des bas, même à un bon niveau.

 

 

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Gault Millau 2000 

 


 

 

Seepark-Hotel 

Kirchstr.10.16348 Wandlitz- Berlin

 

 

Après des expériences douloureuses avec des éphémères culinaires à l'extérieur dans l'état de Brandebourg, nous nous forçons généralement à attendre avec prudence, car même les chefs particulièrement bons remarquent au plus tard après la première saison estivale que l'intérêt des invités a tendance à s'évanouir complètement avec les tempêtes d'automne. Vous partez, puis la règle 2 entre en vigueur, indiquant que le successeur cuisine mal et, deuxièmement, est plus sévèrement contraint par la direction à épargner. On ne peut qu'espérer que David Baillet, du sud de la France sur le Wandlitzsee, apportera plus d'endurance avec lui, car sa cuisine méditerranéenne épicée est une belle touche de couleur dans l'honnête et pseudo-régional mijotage de la compétition. Aspic de légumes à la sauce
Gribiche, minestrone copieux et légèrement épicé avec croûtons à l'huile d'olive (bonne huile!), Bol froid crémeux et léger à l'avocat avec tomates, roulé de saumon / lotte sur légumes grillés, baies sauvages gratinées et sorbets rafraîchissants, mais surtout la tendre poitrine de poulet fourrée aux herbes Il cuit dans un filet de porc, ce qui nous permet de faire une recommandation rapide. Un peu plus de légèreté, un peu moins de gras sur les aubergines et les courgettes, qui sont utilisées ici avec beaucoup de préférence, et la toque du chef serait plus ferme. Surtout, plusieurs bons vins vont bien être servi de France. Le service semble encore un peu peu sûr et terne; dehors sur la belle terrasse avec vue sur le lac, où l'on se sent plus à l'aise que dans le restaurant plutôt étroit, il nous a oubliés plusieurs fois.

 

 

 

 

 Tagessspiegel / Berlin - 17.Juli 1999

 


Tagessspiegel


Tagessspiegel / Berlin - 17 juillet 1999 GAUMENFREU (N) DE Les plats principaux étaient également très agréables Seepark-Kurhotel comme nouvelle destination à Wandlitz: un Français y cuisine Beaucoup de choses se sont passées à Berlin, à Potsdam et dans les environs - également dans le secteur de la gastronomie. Mais quelle est la qualité de la cuisine? Résiste-t-il aux critères et aux critiques des gourmets? Dans une série, des journalistes spécialistes renommés de la lecture de PNN présentent des restaurants sélectionnés. Aujourd'hui: Seepark-Kurhotel sur le Wandlitzsee. Les lecteurs réguliers de cette section savent que nous sommes allergiques à une cuisine de tous les jours mal préparée. Sécher le poisson dans la farine et la viande avec une sauce en sachet. Les salades aigres et les desserts des hypermarchés ne sont pas une raison de dépenser de l'argent, et la mauvaise nourriture ne s'améliore pas en étant vendue à des prix supposément bon marché. Des ingrédients frais de bonne qualité, soigneusement préparés selon les principes modernes et avec un peu d'imagination - est-ce trop demander? Il devrait donc y en avoir, et c'est pourquoi nous enregistrons méticuleusement chaque indication qui pourrait nous conduire à un restaurant d'exception. Cette fois à Wandlitz. Tout a été écrit sur l'endroit avec son magnifique lac, sauf qu'il ressemble un peu à un nouveau départ. Puisqu'ils ont réussi à rénover le lido et les jardins du spa, certains hôtels semblent chercher des choses plus élevées; l'un d'eux s'appelle Seepark et se trouve dans une majestueuse tranquillité à la périphérie du village sur une immense propriété aquatique bien entretenue. Vous pouvez voir en regardant la maison qu'elle n'a pas été simplement encastrée là-bas aujourd'hui, mais qu'elle a au moins été bien rénovée. L'argument le plus fort pour une visite est la cuisine. Enfin, pas de sandre Spreewaldart avec une salade mixte, pas de selle de cerf Hubertus aux croquettes et pas de soupe à la crème d'asperges à la manière de la ménagère avare. Mais une cuisine méditerranéenne bien faite, épicée, parfois copieuse. Ce n'est d'ailleurs pas arbitraire, mais concerne le chef, qui s'appelle David Baillet et qui vient apparemment de là-bas. Il réussit donc à créer un minestrone étonnamment confiant avec des croûtons à l'huile d'olive pour un 8 Mark 50 mince. bien au-dessus de nos attentes. Nous aurions préféré avoir mangé les muscles en entrée complète, mais ce soir-là un orage semble avoir balayé la cuisine; Il n'y a plus du tout d'apéritifs, c'est bon. Stupide, mais vous ne pouvez pas blâmer un hôtel de campagne en herbe s'il se trompe lors du shopping. En fin de compte, les plats principaux étaient également très agréables: une poitrine de poulet juteuse et farcie aux herbes sur aubergines et tomates et un rouleau de saumon et de lotte sur légumes grillés, courgettes et encore aubergines aux pommes de terre au thym. Il y avait toutes les fraises, toutes les deux commandées et ont trouvé que les deux sorbets faits maison - pamplemousse, ananas, cassis et fruits des bois granités étaient assez réussis. De plus, un excellent riesling alsacien (Albert Mann, 39 marks) issu de la petite carte des vins, également très française, et le truc était fini. Nous avons seulement trouvé dommage que le service ne semble pas fonctionner par nécessité, mais apparemment selon un horaire fixe - nous nous sommes donc assis dehors sur la terrasse, assez perplexes, et avons finalement marché plusieurs fois dans le restaurant (sympa, un peu à l'étroit) pour n'importe quel service du tout. déclencheur. La méthode idiosyncratique de refroidissement du vin, qui consistait à remplir des glaçons dans une glacière en plastique à double paroi et à placer la bouteille sur le dessus, convenait à cette incertitude; ce n'est bien sûr pas prévu. C'était ça. Tout dépend désormais de la persévérance du chef et de la mise au point de sa ligne. Ensuite, Wandlitz aurait une nouvelle destination à côté du lac et du musée agricole. BERND MATTHIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berliner Morgenpost 2000

 

Mardi 20 juin 2000 Cuisine de préférence avec l'imagination de l'intestin Il est jeune, charmant et français. David Baillet est un véritable artiste de la cuisine. Depuis plus d'un an, le jeune homme de 31 ans crée de véritables délices culinaires pour les clients du Seepark Hotel de Wandlitz. Filet de sandre sur feuille d'argent nori sur lit de cèpes frais ou figues caramélisées au Grand Marnier et crêpes maison Suzette à la vanille. Philosophie Baillet: Vivez selon vos sens et n'utilisez que les meilleurs produits naturels les plus frais: il faut savourer les aliments, réapprendre à goûter. Il a récemment célébré un choix de menu spécial au 3e Festival de la cuisine européenne. David Baillet a été décoré pour ses arts en décembre 1999 avec une toque de chef, un prix convoité dans l'industrie. Il semble plutôt modeste, réservé, n'aime pas le battage médiatique sur sa personne. En matière de culture culinaire, Baillet décrit les Brandebourgeois comme à la traîne. Il n'y a que quelques très bons restaurants, dit-il avec un sourire narquois. Et il sait de quoi il parle. Il a complété de nombreuses stations telles que Londres, Bruxelles, l'Alsace et le sud de l'Allemagne pour devenir un grand chef. Il ne veut pas non plus rester à Wandlitz, la grande ville est une attraction magique pour lui, trouver du travail ne lui pose pas de problème, dit Baillet. La seule chose qui manque, ce sont les apprentis. Personne n'ose apprendre l'art culinaire français. Tout ce dont vous avez besoin est un peu d'imagination. Il cuisine de l'intestin, toujours sans livre de cuisine. Parmi tous les délices culinaires, Baillet aime les salades. Il n'y a guère de temps pour la famille. Il aime faire des excursions sur l'île d'Usedom ou des tours à vélo à travers Brandebourg. Si vous souhaitez en savoir plus sur le chef cuisinier, cliquez sur http://www.kochmuetze.de./ pld


 

 Chef gastronomique français excellent de Wandlitz

Edition du 24 décembre 1999

Département de Berlin

Berliner Morgenpost 1999 pld Wandlitz

 

- Il est normal qu'un chef porte une toque. Mais il faut plus qu'une bonne cuisine pour en obtenir une auprès du guide des restaurants du Gault Millau. Le Français David Baillet, chef cuisinier du Seepark Kurhotel sur le Wandlitzsee a récemment reçu un tel prix. Sa cuisine a reçu 13 points sur 20 possibles, ce qui en fait l'un des chefs les plus recherchés. Il ne travaille à l'adresse de Wandlitz que depuis neuf mois. Un opérateur privé a investi dix millions de marks dans la rénovation de l'ancienne maison de vacances SED. Depuis deux ans maintenant, 20 employés et trois chefs veillent à ce que les clients se sentent à l'aise ici. L'art culinaire de David Baillet naît de sa joie sensuelle et amoureuse de la vie et de l'utilisation créative de produits naturels frais. En tant que membre d'Eurotoques, l'Union Européenne des Chefs, le chef est attaché aux normes élevées de son art. Cela comprend l'utilisation d'aliments frais et de haute qualité ainsi que le respect de la tradition culinaire et régionale de la bonne cuisine. Le filet de sandre en feuille d'argent nori avec des cèpes frais est un véritable conseil d'initié.

 

 

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Postdam Chapeaux de chef pour 12 restaurants à Brandebourg Édition 12/03/1999 Berliner Morgenpost 1999 Dpa Postdam- Douze restaurants de Brandebourg reçoivent une toque du guide des restaurants Gault Millau. Les testeurs anonymes ont attribué au moins 13 points sur 20 possibles pour les offres culinaires. Le meilleur chef est-allemand est Kurt Jäger du restaurant Windspiel du château Hubertushöhe à Storkow. Selon les informations de jeudi, il a reçu 17 points. 15 points ont été attribués aux chefs, Zur Bleiche à Burg et C + W Gourmet à Eichwalde. 14 points sont allés au Vierseithof à Postdam. Parmi les lauréats figurent également Juliette et Waage à Postdam, Bistro Arcade et Mephisto à Cottbus, Zum golden Hahn à Finsterwalde ainsi que Seehotel Waldfriede à Wendisch Rietz et Seepark-Hotel à Wandlitz. Dans le guide annuel des restaurants, 21 Brandebourgs et 1 293 autres restaurants allemands ont été notés.

 


 

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La France a introduit dans la maison 

Orangerie au théâtre. 

Magdebourg Édition 1998

General Hotel Gaste Zeitung

 

 

 

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Kikkoman Master International 

Restaurant Glockenbach à Munich

Edition 1997

Journal Général Hotel Clients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

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le meilleur du légume royal

Recettes d'asperges du chef français du Schwetzingen au Romantik Hotel Löwe


 

 

 

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* Romantik Hotel Löwe à Schwetzingen.

 Où l'Europe fond dans la bouche avec les chef 

Symposium à Schwetzingen Brille neuf étoiles à nouveau

 

 

 

 

 

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* Eine Sinfonie für Zunge und Gaumen. Die gourmets der Region vereint beim .13 Schwetzingen “Koch-Symposium”

 

 

 

 

 

           

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Hôtel Romantik «Zur Oberen Linde» 

à Oberkiche / Freiburg 

Cuit selon les recettes préférées

 Produit du festival de cuisine dans les bénéfices vont la clinique du cancer pour enfants.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kochmuetze-David Baillet -Bonn  |  info@kochmuetze.de
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